Lev Masiel Sanchez - PhD v oboru dějiny umění, docent na Vysoké škole ekonomické.
Publikováno ve zkrácené podobě
Moje dnešní přednáška je příběhem čtyř zemí, Maroka, Alžírska, Tuniska a Egypta, jejich architektury ve XX. A XXI. Století. Logicky je spojuje islámské dědictví, přibližně ve stejnou dobu příchodu Evropanů - buď kolonialisté, nebo prostě spoluvlastníci území, protože v případě Maroka, Tuniska a Egypta to nebyly kolonie, ale protektoráty, tj. místní orgány si ponechaly velkou část nezávislosti. Jedním z klíčových témat mé přednášky je problém vlivu politického kontextu na náboženskou architekturu, druhým je vznik modernismu v Maghrebu, jeho vývoj, transformace a „lom“v situacích souvisejících s politikou a náboženstvím.
Maroko má bohaté dědictví modernismu. Protože téma naší přednášky je politické a náboženské, stěží budu hovořit o obytných budovách. Od 20. do 30. let jsou v Maroku desítky tisíc domů. Někdy se jedná o vynikající budovy, ale stále nás zajímá, jak se společnost jako celek a úřady vyjádřily v architektuře, nikoli jednotlivci. V oblasti územního plánování bylo hlavní myšlenkou rezidentního generála - vedoucího protektorátní správy - maršála Lyauteta oddělení starého města od nového. Byli tedy zabiti dva zajíci najednou: politický zajíc, jmenovitě touha rozdělit místní obyvatelstvo od těch, kteří nejsou místní, vybudovat krásné nové město pro Evropany a progresivní buržoazii mimo staré opevnění a kulturní zajíc - nedotýkat se starého města, zachovat jeho krásu, i když a nechat v něm lidi žít v poměrně obtížných podmínkách, ale způsobem, na který jsou zvyklí. Medina, jak se starým městům říká, je nesmírně malebná. Myšlenka přilákat turisty tu už byla, ve 20. letech dvacátého století bylo Maroko velmi aktivně propagováno na francouzských a španělských turistických trzích jako důležitá prázdninová destinace. Ukázalo se, že myšlenka vybudovat nové město mimo medinu a vůbec se nedotýkat mediny a nic na ní nezměnit se v tomto kontextu ukázala jako plodná. Tento přístup byl ostře kritizován „levicovými“architekty, příznivci Le Corbusiera, kteří v časopisech rozbíjeli „odporné kolonialisty“, kteří marockou populaci připravují o slušné životní podmínky.
Vynikající urbanista Anri Prost, který dříve pracoval v Alžírsku, Istanbulu, Caracasu, a jeho zaměstnanec Albert Laprad se věnovali projektům nových čtvrtí. Jedním z jejich pozoruhodných děl je čtvrť Hubus nebo takzvaná Nová Medina v Casablance. Casablanca byla a zůstává největším přístavem a obchodním hlavním městem Maroka. Dovolte mi zdůraznit, že ani Maroko, ani Alžírsko nebyly vnímány jako vzdálené kolonie, kam byli vysláni noví architekti, aby praktikovali palladianismus. Pracovali zde známí a uznávaní architekti, což ve 20. a 30. letech významně ovlivnilo bezvadnou kvalitu místních budov.
Dva lidé, kteří hlavně vytvořili čtvrť Hubus a architekturu Maroka obecně ve dvacátých a třicátých letech - opakuji, toto je velmi velké množství budov, můžete je zkoumat a fotografovat celé týdny - to jsou Edmond Brion a Auguste Kadet. Zde jsou čtyři postavy, které vytvořily to, na co se podíváme.
Čtvrtina Hubus je z mnoha hledisek velmi orientační. Khubus je islámská charitativní organizace, jakýsi základ. V Casablance, stejně jako v jiných městech, nastal problém přelidnění a rozhodli se vybudovat Hubus jako čtvrť pro bohatou buržoazii, která emigrovala ze staromódního Fezu. Židovská komunita v Casablance nabídla Islámskému fondu, že na něj za určitou částku převede velký pozemek na stavbu. Islámská nadace nemohla přímo přijmout půdu od Židů, a tak zavolali krále, aby zprostředkoval. To vše skončilo tím, že si král vzal tři čtvrtiny země pro sebe - a na ní byl vystavěn obří palác, který se nyní používá - a zbývající čtvrtina byla převedena do Hubusovy nadace. A převedl půdu na francouzský protektorát, aby mohli Francouzi podepsat stavební smlouvy. Ten svěřil projekt Prostu a Lapradu - Prost byl hlavním urbanistou a Laprad byl hlavním architektem - a asi za 2-3 roky přišli s úplným plánem čtvrti. Poté tito architekti odešli do Paříže a Brion a Cadet se zabývali stavbou téměř 30 let.
Ukázalo se, že čtvrť je jako Disneyland, vyrobená pouze s velmi dobrým vkusem. Cílem bylo znovu vytvořit starobylé město se vzhledem starého, krásného Maroka, ale technicky dokonalého. Aby tam byla tekoucí voda, všechno bylo dobře větrané a bylo tam hodně zeleně. Ale zároveň, protože noví obyvatelé jsou zvyklí na své staré podmínky, pak například dveře domů nikdy nejsou umístěny naproti sobě, takže z jednoho nádvoří by v žádném případě nebylo možné vidět další, protože tam je soukromý život, arkády podél ulic jsou široce používány atd. Všechno tam bylo uspořádáno jako ve středověkém městě: veřejné lázně, tři pekárny, tři mešity. Ve skutečnosti se jedná o poslední velký projekt v hlavním proudu historismu. Začalo to v roce 1918 a v té době už bylo trochu staromódní. Ale měl to zvláštní účel - byl postaven pro místní obyvatelstvo, které mělo tento druh architektury milovat. A pro francouzskou populaci byl použit jiný architektonický jazyk.
Náboženská křesťanská architektura se objevuje velmi rychle, protože Maroko se ukázalo jako pohodlná země pro život, je tam teplo, je vhodné podnikat, blízko moře. A tak začal obrovský příliv přistěhovalců z Francie a dalších evropských zemí. Vzpomeňte si na slavný film „Casablanca“, tohle je rok 1943, od chvíle, kdy se Maroko stalo Francouzem, uplynulo pouhých 30 let a v Casablance je téměř polovina populace Evropany. V souladu s tím rostou obrovská nová sousedství a je třeba stavět kostely.
Adrien Laforgue je muž, který v roce 1927 vedl celou marockou architekturu, protože Prost odešel do Francie. Laforgue byl modernější, inklinoval k „levicovým“myšlenkám a nebyl zastáncem oddělení Maročanů od francouzštiny, což je v tomto smyslu progresivnější. Stejným způsobem přistupoval k architektuře.
Příkladem jeho práce je katedrála Saint-Pierre v Rabatu (1919 - 1921). Je tu touha uchovat si připomínku klasické architektury. Ale v hromadě, kterou vidíte vpravo, je těžké chytit. Dvouvěžová fasáda je považována za katolickou, tvar věží odkazuje na gotické památky normanského typu. Obecně se jedná o atypickou narážku a samozřejmě ji nedokáže přečíst ani obyčejný vzdělaný člověk. Je vidět jakási obdélnost, která připomíná modernost. Představené moderní prvky, vše je tak kubistické, transparentní. Ve Francii vždy milovali grafiku v architektuře a v architektuře Maroka je tato grafika dobře cítit. Faktem je, že Rabat i Casablanca jsou bílá města, a proto grafika funguje ještě lépe. Neexistuje vůbec žádná barevná architektura: pokud je v Marrakechu všechno růžové a ve Fezu nažloutlé, Casablanca a Rabat jsou úplně bílé.
Tato katedrála je skutečný kubismus, i když to nezní jako něco, co se v architektuře nazývá kubismus, myslím tím český kubismus z 10. let 20. století. Přesto bych si dovolil nakreslit určité paralely s odpovídajícím obrazovým pohybem. Jules Borly, ředitel výtvarné služby v Laforgue, napsal: „Chtěli bychom překrýt klid linií a objemů, které jsme se naučili ze starověké orientální architektury, a zabránit další výstavbě pompézních budov nasycených grimasovými povrchovými sloupy, různými excesy, monstrózní kartuše, které byly postaveny ještě předtím v ulicích Tuniska,Orana [toto je druhé největší město v Alžírsku], Alžírsko, stejně jako ve španělské části Maroka a v ulicích Casablanky. Skutečný kartonový dort pseudo-marocký styl “. To znamená, že na místní úrovni existoval program docela hodný Le Corbusiera. Příkladem zbavení se tohoto pseudomarockého je interiér katedrály Saint-Pierre s odkazy na cisterciáckou tradici. Dovolte mi připomenout, že to bylo zajímavé období mezi románským a gotickým ve 12. století, kdy bylo zcela bez dekoru. Jedná se o nejpřísnější středověké interiéry.
Druhou katedrálou je Nejsvětější Srdce Ježíšovo v Casablance. Byl postaven v letech 1930-1931, poté byla velmi dlouhá přestávka a dokončen v letech 1951-1952. Jeho architektem je Paul Tournon, autor velmi důležité, ale málo známé památky, vyloženého manifestu historizující architektury 20. let - obřího kostela Ducha svatého v Paříži, obrovské betonové repliky Hagia Sophia v Konstantinopoli. V Casablance je referenčním bodem architekta středověké gotické katedrály v Katalánsku, ve kterých se tenké vysoké sloupy, volné lodě, spojují do jednoho prostoru. Zde je plán s pěti uličkami v Evropě, kde jsou téměř všechny katedrály třílodní, velmi vzácný. Ale v Africe byly v raných křesťanských dobách často stavěny kostely s pěti chodbami. Proto zde existuje zvláštní odkaz na místní křesťanství. Pro kolonialisty bylo velmi důležité zdůraznit, že nepřišli, ale vrátili se, protože ještě před islámem zde byla prosperující křesťanská kultura. Bylo důležité zdůraznit tuto souvislost s raným křesťanstvím v Africe. Celý prostor kostela je zaplaven světlem. Turnon dostal speciálně podmínku a sám napsal, že všechno musí být postaveno velké a zároveň, aby to bylo levné. Proto vše postupně stavěl na trávě a pohyboval se od západní fasády k východu. Peníze rychle došly, když byly postaveny jen tři trávy, a katedrála stála v takové podivné podobě po dobu 20 let. Katedrála byla aktivní, konaly se v ní bohoslužby a poté, když byly ušetřeny peníze, byla dokončena na východ až do konce.
To dobře zapadá do francouzské církevní tradice 20. a 30. let. Vysoká, speciálně označená fasáda - být vyšší než mešita, aby se zdůraznil význam katolicismu v těchto zemích. Interiér je celý průhledný. Nyní je to velký trh se starožitnostmi a dobře se hodí k této budově. Je poměrně neutrální a lze jej použít k nejrůznějším účelům. Věnujte pozornost tenkým sloupům, dobrým vitrážím. Všechno se třpytí. Byl jsem tu v ponurém zimním dni. Pokud si ale představíte, že se jedná o město, kde je teplota půl roku nad 35 stupňů, slunce je velmi jasné a po celou dobu je horké, pak se jedná o obrovský prostor plný světla a vzduchu. A budova je velmi praktická. Zde se Tournon ukázal jako věrný svému praktickému přístupu. Všechno je dobře nakreslené. To vše nelze nazvat Art Deco, ale lampy jsou téměř kopírovány z něčeho amerického.
V 50. letech se výrazně změnila církevní architektura. Právě v této době v něm začínají pracovat řemeslníci, kteří se narodili ve 20. letech 20. století a vyrostli „na Corbusieru“. To znamená, že ideologické střety 30. let jsou minulostí. Jak víte, sám Corbusier ve 40. a 50. letech se hodně zabýval církevní architekturou a vytvořil kapli v Ronshanu.
Práce architektky Ashile Danglterové je kostel Panny Marie Lurdské v Casablance. Nic jsem o něm nenašel. Hned musím říci, že místní architektura 20. století je velmi špatně studována. V roce 1991 vyšlo jedno z prvních prací - dílo Gwendoline Wright „The Politics of Design in French Colonial Urbanism“, které se zabývá Vietnamem, Madagaskarem a Marokem, ale uvažuje o budovách před druhou světovou válkou. A tento chrám je zajímavým modernistickým dílem z let 1954-1956. Vzhledem k tomu, že katedrála se již nepoužívá, stal se tento chrám hlavním katolickým kostelem v Casablance. V interiéru se jedná o tradiční třílodní prostor, svislé osy jsou zdůrazněny všemi možnými způsoby. A všechny možnosti hrubého, neomítnutého betonu se používají v kombinaci s vitrážemi. Ve Francii bylo téma kombinace těchto dvou povrchů po válce nejrelevantnější a jeho mistrovským dílem je 110 metrů velký kostel sv. Josefa v Le Havru od Auguste Perreta.
Pravděpodobně nejlepší věcí, kterou modernismus na africké půdě vytvořil, je katedrála Sacré-Coeur v Alžírsku od architektů Paula Erbeho a Jeana Le Coutera. Erbe intenzivně pracoval v jiných koloniích, v Mali a Nigeru, takže se zvláště zajímal o africká témata. Není náhodou, že plán tohoto kostela připomíná rybu, křesťanský symbol, protože tehdejší architekti šli cestou symboliky, nikoli historických odkazů. Katedrála byla postavena v letech 1958 až 1962. A přesně v roce 1962 získalo Alžírsko nezávislost. Zpočátku to měl být kostel, ale protože hlavní katedrála byla kdysi přestavěna z mešity, byla vrácena muslimům a z této budovy se stala katedrála. Obecná myšlenka je stan, je založena na slovech ze žalmů „Pán postavil stan mezi námi.“To znamená, že se k nám Pán přiblížil. Na druhou stranu je to samozřejmě náznak Alžírska, nomádského životního stylu a místních specifik. Katedrála je stále v provozu. Má velmi vysoký suterén, celková výška budovy je 35 metrů. Interiér je opatřen kopulí prosvětlenou světlem; téma betonu je zde skvěle rozvinuto. Člověk má dojem, že se jedná o lehký slámový stan. Je velmi zajímavé, jak se tato imitace vyrábí v betonu. Všechno spočívá na velmi složitých površích, zmačkaných jako látka, s úzkými okny a mezi nimi vyříznutými vitrážemi. Oltářní část, boční stěny jsou vyrobeny ve formě obrazovek. Opět se jedná o náznak stanu, něco dočasného a právě nastaveného. Je to samozřejmě velmi v duchu post-reformního katolicismu. Dovolte mi připomenout, že v tuto chvíli se konal Druhý vatikánský koncil, který učinil řadu radikálně důležitých rozhodnutí, aby se církev přiblížila každodenním potřebám věřících, odpovědi na otázky, které kladli, a nikoli na ty, které kdysi sama církev vynalezla. A právě zde máme výraz tohoto úžasného ducha svobodného katolicismu, který je adresován Kristu a člověku, nikoli tradici a historii církve. Je to velmi důležité.
A tady vidíte symboly. Zde jsou obrysy srdce, protože katedrála je zasvěcena srdci Ježíše. A z různých míst jeho rohu je toto srdce krásně nakreslené. Jedná se o velmi silnou architekturu. Ve středu je to klidné, ale pokud vykročíte do strany, uvidíte silné pohyby těchto sloupů, všechny jsou umístěny v různých úhlech. A proto sloupy vytvářejí dynamickou kompozici, jako by tahaly tento stan v různých směrech. Jedná se o velmi živý prostor. Další zajímavý příklad: původní mozaika ze IV. Století, která se zde nachází, je instalována přímo do zdi. V Alžírsku jsou kilometry těchto mozaik a jedna z nich je zde s křesťanským nápisem. To je připomínka starověku křesťanství v alžírské zemi.
Nyní přejdeme k trochu jinému typu budov, také bez pozdního modernismu. Jeden z nich byl vyroben sovětskými architekty; je to pomník sovětsko-egyptského přátelství v Asuánu. V 60. letech tam s podporou SSSR začali stavět obří Asuánskou přehradu a 75metrový pomník byl postaven v letech 1970-1975, architekti - Jurij Omelchenko a Petr Pavlov. Myšlenkou je lotosový květ, který tvoří silné stožáry. Památník samozřejmě zapadá do tradice sovětské monumentální výstavby, ale nezbavuje se místních motivů. Zaprvé je to lotosová zápletka a zadruhé jsou tam kuriózní reliéfy. Ernst Neizvestny byl zapojen do počátečního projektu a ve středu měla být velká stéla s basreliéfy. To však nebylo schváleno, byl pozván architekt Nikolai Vechkanov a vytvořil dobrý reliéf v egyptském stylu s náznakem místní tradice.
Hladce jsme přešli z koloniální éry do jiné, progresivnější doby. Před námi je opět přístav Alžírska, je to krásné, velmi okouzlující město, rozsáhlé a malebné. Na hoře je Památník mučedníků, kam jsou vždy přivedeni hosté země. Toto je rok 1981-1982, budova koncipovaná prezidentem Huari Boumedienne. Byl velkým přítelem Sovětského svazu a socialistického tábora. Jak se v socialistických zemích často stává, dostal Bashir Yelles objednávku nejen umělce, ale i prezidenta místní Akademie umění na 20 let. Byl zapojen další sochař a také úředník, ředitel krakovské Akademie umění, Marian Konechny. Oba jsou stále naživu, velmi staří, ale aktivně pokračují ve své činnosti.
Výsledkem tohoto tandemu byl pomník, ve kterém lze předpokládat určitý vývoj myšlenky stanovené v Asuánu. Pouze to už nejsou okvětní lístky lotosu, ale palmové listy. Stoupají 20 metrů nad odpovídající památkou v Egyptě. Podotýkám, že je to velmi důležité, protože každý politik před schválením objednávky na stavbu objektu určitě ověří, zda je nejvyšší na světě. Alespoň vyšší než v sousední zemi. To je nezbytná podmínka. Egypt je samozřejmě centrem arabské kultury, zejména kvůli filmu ve 40. a 50. letech a politice prezidenta Násira, a jednoduše kvůli obrovské populaci. Je to největší arabská země, Egypt byl vždy vlajkovou lodí a zbytek arabských zemí s ní soutěžil. Zejména země nacházející se západně od Egypta: nebyly příliš orientovány na Saúdskou Arábii a Irák, ale nebyly vždy orientovány na Egypt. A také do Evropy, přičemž všemožně zdůrazňují, že s nimi v celé arabské historii obecně „nemají moc společného“. Nejarabičtější a nejvíce islámské země na Zemi - a zároveň evropské: poněkud rozporuplné stanovisko. Památník mučedníkům tedy postavila kanadská společnost. Není to v rozměrech příliš ideální, mezi listy nahoře je upnuta 20metrová baterka. Pomník je věnován obětem revoluce, účastníkům osvobozenecké války proti Francouzům. Symbolizuje islámskou kulturu, která směřuje ke světlé modernistické budoucnosti. To je vize 80. let. Zatímco modernismus je zděděn z koloniální éry a je aktivně používán, a poté, počínaje postmoderními 90. lety, bude všechno úplně jinak. Je zajímavé, že tyto postavy, které vytvořil Marian Konnecz, zřejmě pocházejí z francouzských pomníků obětem první světové války. Stylově jsou si velmi podobné.
Nyní se obracíme k ústřední postavě dnešní přednášky. Jedná se o vynikajícího francouzského architekta Fernanda Pouillona (1912-1986), který rozsáhle pracoval v Alžírsku. Vyrůstal v Marseille v jižní Francii. Začal stavět velmi brzy a byl to velmi vynalézavý člověk, co se týče technologie a marketingu. Přišel s různými způsoby výstavby levného bydlení, vyvinul velký systém rychlé a levné výstavby. Ve zvoleném oboru byl velmi úspěšný a teprve ve věku 30 let se věnoval získání diplomu architekta. A vždy mu záviděli jeho kolegové, kteří prošli klasickou školou architektury. V 50. letech táhl vpřed a přijímal objednávky na stavbu nových oblastí v okolí Paříže, založil společnost, která se rovněž zabývala zakázkami. Díky tomu zlevnil stavební proces. Ale podnikání nebylo vedeno ideálně a skončilo to tím, že v roce 1961 byl zatčen za různé zpronevěry. Pouillon byl brzy hospitalizován. Předpokládalo se, že jde o tuberkulózu, ale ukázalo se, že něco dostal v Íránu, kde také pracoval. V roce 1962 utekl z kliniky a na šest měsíců se skrýval ve Švýcarsku a Itálii. Výsledkem bylo, že byl znovu zatčen a odsouzen ke čtyřem letům vězení, ale v roce 1964 byl ze zdravotních důvodů propuštěn. A protože byl vyškrtnut ze všech seznamů architektů ve Francii - jeho diplom byl zrušen a byl persona non grata - musel odejít do Alžírska. Obecně byl schopen odejít do Alžírska, protože během války mezi Francií a Alžírskem za nezávislost v letech 1954-1962 hovořil ve francouzském tisku o udělení nezávislosti Alžírsku. Na začátku roku 1966 získal místo architekta všech letovisek v Alžírsku a postavil velké množství objektů. Dále jeho osud dopadl dobře, protože v roce 1971 mu francouzský prezident Georges Pompidou odpustil. V roce 1978 byl vrácen do rejstříku architektů, což dalo příležitost stavět ve Francii. Do své rodné země se ale vrátil až v roce 1984 a o rok později obdržel Řád čestné legie a brzy zemřel na zámku Bel Castel: Tento středověký hrad koupil ve své rodné vesnici a po svém vlastní náklady. Pouillon byl barevný muž se zajímavou biografií.
Podíváme se na jeden důležitý objekt poblíž města Alžírsko, který se mi zdá nejdůležitější pro naše téma: toto je letovisko Sidi Frej. Byl postaven na ostrohu. Dovolte mi připomenout, že Pouillon byl zodpovědný za všechna střediska v Alžírsku. V Sidi Frej bylo několik budov Puyon, ale vezmeme v úvahu hlavní komplex - West Beach, kde architekt postavil komplex budov kolem zátoky. Zde se částečně vracíme k tématu historismu, je stále populárnější. Uvidíme později, jak důležité to bude pro politiky 90. let a dále na poli získávání islámských sympatií v jejich zemích. Je ale také atraktivní pro západní turisty, kteří přicházejí v houfech a chtějí vidět víc než jen betonové krabice, které byly všude postaveny v 60. letech. V 70. letech už turista chce vidět určitý východní ráj, něco jedinečného; když cestuje na východ, chce vidět východ. A to navzdory skutečnosti, že severní Afrika se nazývá Maghreb, „kde západ slunce“- to znamená, že je to západ arabského světa. Pro Evropu je to východ.
Pouillon proto vytváří velmi úspěšný obraz, protože když se podíváte, zdá se, že se jedná o historické město, skládající se z budov různých stylů. Je tu velmi stará věž, za ní je modernistická budova, vlevo jsou různé budovy. Ve skutečnosti se ale vše dělo podle jednoho projektu asi za deset let. Používá se zde modernismus i historické náznaky, ale téměř bez podrobností. Existuje jen velmi málo přímých nabídek. Jediným nápadným tématem je kupodivu téma Benátek - jakýsi zobecněný východ. Například kombinace dřevěného paláce převzatého z pouště a venkovské mešity je vlastně obchod. A strmý most připomínající most Rialto. K dispozici je také motiv kanálu. Avšak typ paláce - je to samozřejmě islámský - ale pokud si vzpomenete na architekturu benátské gotiky 15. století, například palác Ca-d'Oro v této gotice existuje mnoho forem, které také se zdají být orientální. Není náhodou, že tento orientalismus funguje v Sidi Frej a v benátské asociativní sérii.
S tímto letoviskem Pouillon jsme postupně vstoupili do postmoderní éry. A na konci dvacátého století jeho vliv roste. Podívali jsme se na aplikované věci a nyní přejdeme k programům budování státu po získání nezávislosti severoafrických zemí. Tam bylo důležité prosadit kontinuitu, a to platí jak pro monarchii, tak pro republiky.
Marocký král Hassan II. Postavil v Casablance nejvyšší mešitu na světě: výška minaretu je 210 metrů. Casablanca byla nejvíce evropským městem v Maroku, takže bylo důležité zdůraznit přítomnost islámu. Je to asi 80. let, to je okamžik, kdy islám začíná růst. Zklamání v sociální politice vládnoucích kruhů arabských republik a částečně i monarchie vede k růstu proislámských náboženských nálad. Místní politici proto musí převzít iniciativu radikálů, a proto začíná výstavba státních mešit.
Je pozoruhodné, že zakázku na stavbu obdržel francouzský architekt Michel Pensot. Místo si vybral sám Hassan II., Postavil mešitu na břehu moře, což se nikdy předtím nestalo: král zdůraznil důležitost sjednocení velkých prvků Země a moře skrze víru. Obecně je mešita navržena ve formách typických pro Maroko. Má obrovské podzemní podlaží. Minaret byl umístěn zcela nestandardním způsobem uprostřed komplexu, a to i pod určitým úhlem. Díky tomu je budova, která má mnoho narážek na tradici, velmi moderní. Toto je jediná mešita v Maroku, do které král umožnil vstup nevěřícím, přičemž zaplatil 12 $: to pomáhá kompenzovat náklady na její stavbu. Když sem přijdete, řeknou vám jen o kilogramech zlata, o tisíci lidových řemeslníků, kteří malovali všechno dnem i nocí. Vypráví o vzácném dřevě a mramoru, kolik metrů kubických vody prochází fontánami, které bijí ve spodní vrstvě budovy atd. Často se takový luxus jeví jako nesmyslné plýtvání lidskou silou a penězi, ale taková je specifičnost politického řádu a očekávání lidí od něj. Všechno by mělo být přesně luxusní. Interiéry vycházejí spíše z egyptských než marockých mešit.
Druhý projekt stejné mešity, tentokrát v Alžírsku, byl realizován velmi dlouho - 25 let, od roku 1970 do roku 1994. Toto je Constantine, třetí největší město v Alžírsku. Obří mešita je věnována bojovníkovi proti Francouzům v 19. století Emirovi Abdelkaderovi. Místní architekt Mustafa Mansour postavil mešitu v egyptském stylu. A tady opět mluvíme o neočekávaném návratu klasického historismu. Taková věc je hodná 90. let 19. století, důrazně staromódní, odkazující na historismus a orientalismus částečně koloniálního typu. Ukázalo se však, že lidé prostě nechtějí modernistický monumentalismus, ale něco zásadně jiného. Všechno se samozřejmě ukáže trochu nepřirozené, nepřirozené, různé formy jsou zde zmatené. Kulatá okna jsou převzata z typické gotické architektury, což je prvek, který je v islámské tradici nemožný. Hlavní města sloupů jsou přesně kopírována ze sloupů ze starobylých marockých budov. Dome v neo-byzantském stylu z konce 19. století. Zde jsou shromážděny prvky různých mešit, například Velká mešita v Cordobě. Světelné lodě obklopují centrální jádro ze čtyř stran, následované velkou tmavou oblastí a ve středu velkou světelnou kopulí, která dává světlo.
V 21. století dokončíme naši přednášku. Jakkoli se to může zdát podivné, historismus nezmizí, i když v 21. století začaly pokusy o jeho modernizaci. Je překvapivé, že zatímco celý svět staví budovy zcela zbavené historických narážek, v severní Africe zůstávají důležité - protože během období nezávislosti dosáhly úřady v oblasti skutečného zlepšování životů lidí jen málo a nemohou jim nabídnout nový modernizační projekt. A pak se začne držet minulosti a neustále mluvit o velikosti, která pochází z této minulosti. Jsme si dobře vědomi této situace, nyní ji také zažíváme.
Alexandrijská knihovna (1995-2002) je známý projekt, nebudu se mu podrobně věnovat. Do stavby byla zapojena slavná norská architektonická kancelář „Snøhetta“. Toto je jediná budova v severní Africe, kterou znají všichni, kdo se zajímají o architekturu XXI. Století. Rád bych vás upozornil na myšlenky, které stojí za budovou. Je to úžasná, prvotřídní architektura, takže všechny rady jsou velmi úhledné. Povrch budovy je kulatý, je to slunce, záře znalostí, která se šíří z knihovny. Dovolte mi připomenout, že existoval plán obnovy starověké Alexandrijské knihovny - na veřejné náklady, s obrovskými prostředky, možná bez zvláštní potřeby. Pro prezidenta Mubaraka to byl důležitý projekt, který chtěl ukázat své zapojení do všeho moderního. Kulatá budova je mírně zapuštěná, její část je velmi působivě zaplavena vodou, ve které se odrážejí palmy. Část fasád je obložena kamenem, který připomíná stěny staroegyptských chrámů, pouze budova je kulatá. Je vyraženo znaky ve 120 jazycích, které zdůrazňují celosvětový význam Alexandrijské knihovny. Slavný interiér, celý ze dřeva, se zdí černého labradora. Obsahuje všechny potřebné historické náznaky, ale je vyroben na vynikající globální úrovni, a proto je moderní.
V Maroku se staví různé moderní budovy a snaží se přilákat dobré architekty. K dispozici je také vlastní architektonická škola: viděli jste, jaká byla úroveň výstavby v Maroku ve 30. - 50. letech. První terminál marrákešského letiště (2005-2008) se mi jeví jako úspěšné řešení otázky, jak kombinovat historické s moderním. Budova je vizuálně lehká, má islámský vliv, ale je „technologická“.
Dobrým příkladem práce s tradicí je také nové nádraží v Marrákeši (2008) od architekta Yusufa Mellehiho. Stanice je tradičnější než letiště, ale není ani mělká, ani nudná. Žádná konkrétní tradiční forma se zde neopakuje, existují pouze náznaky. A co je hezké, existuje dobrá dovednost pracovat s detaily i kombinacemi materiálů. Používají se neomítnuté cihly, kov - jsou z nich vyrobeny hodiny a mříž - sklo a sádra. Budova je průhledná a září večer pod paprsky zapadajícího slunce a v noci - s vnitřním osvětlením.
